Gregorio Sola: magia & sinergia

Como una de las mentes maestras detrás de las fragancias más icónicas de Puig, Gregorio Sola orquesta una alquimia perfecta entre química y evocación. (Es químico especialista en Ingeniería Química por la Universidad de Alcalá, se graduó y especializó en perfume en la prestigiosa escuela ISIPCA y realizó formaciones en la Ecôle de Parfumerie Givaudan, en Symrise, Expression Parfumées y LMR -Laboratoire Monique Remy-).En su proceso, la técnica es el vehículo para alcanzar aquello que ocurre cuando un perfume se convierte en identidad. Experto en sostenibilidad, tecnologías aplicadas al sector y un don innegable para despertar la belleza que descansa en cada esencia, conversamos con el hombre que habita el laboratorio de los sueños.

ELLE ¿EXISTE LA HOJA EN BLANCO?

GREGORIO SOLA Sí, existe ese miedo también en la perfumería. Hay dos partes. Una, cuando se trabaja independiente con una idea creativa que viene de tus experiencias y conocimiento, con libertad total. Por ejemplo, he hecho una colaboración para el Museo del Prado en donde tenía que crear el olor de una higuera y partí de un recuerdo: un paseo de verano por Nerja que está pegado al mar, con higueras en zonas húmedas; entonces, trabajé una nota de río acuosa, fresca, terrosa, combinada con el frescor verde de la hoja que es aterciopelada. Ahí uno le aporta todo su ser. En todas las creaciones dejas algo de ti.

ELLE CUANDO ES PARA UNA MARCA ES DISTINTO.

G.S. Exacto, esa es la segunda parte, porque debes guardar su ADN. Como perfumistas in house que colaboramos con externos, una de nuestras misiones silenciosas es mantener ese estilo. Cuando sentís un perfume de Banderas, debe oler a él y estar asociado con los valores de la marca. Ya no es solo una hoja en blanco sino con indicaciones. Además, trabajamos para marketing que tiene una idea creativa que hay que traducir y ver las tendencias.

ELLE ¿CÓMO SE CREAN EN PERFUMERÍA?

G.S. Igual que en la moda. Cuando en los 80 la moda era opulenta, los perfumes también. En los 90 el minimalismo llevó a la creación de fragancias unisex y la crisis monetaria de 2005, a los ingredientes naturales porque había una necesidad de seguridad. Luego vino el Covid y con él la sostenibilidad; lo natural nos da confianza.

ELLE LO QUE SUCEDE HOY.

G.S. Sí, hoy la demanda se centra en productos sostenibles e ingredientes naturales. Nace de flashes que ves en una fragancia de autor que triunfa por una nota determinada y no está en tendencia en ese momento. Eso pasó en 2016 con las flores blancas, cuando la tendencia era gourmandise (que sigue siéndolo), pero ahora vemos cómo el jazmín, la gardenia, la magnolia, el nardo y la flor de naranjo son los acordes predominantes. Es como volver a los 80 pero con ingredientes del siglo XXI.

ELLE ¿ES LA FORMA EN QUE SE EXPRESA?

G.S. Exacto. No es la esencia en sí misma sino cómo la expresas. En la moda pasa igual; hoy pueden usarse los Oxford en honor a los 70 pero no son las patas de elefante de aquella época. Hoy tenemos variedades que aportan más facetas y eso permite diferenciar. Es como en el surf: si vas temprano no agarras la ola y si vas tarde, se subieron todos. Hay que estar en el momento exacto si quieres ser trendy; si quieres hacer algo diferente vas por el contrario y la fragancia te provocará algo fuerte: amor u odio. Si optas por lo más confortable puedes volverte indistinguible y muy comercial.

ELLE EL PERFUME TIENE QUE SER DIFERENTE Y GUSTAR A LA MAYOR CANTIDAD DE GENTE. ¿CÓMO SE LOGRA?

G.S. Con ingredientes que aporten una nota diferenciadora, que marquen el carácter único. En Seduction X tenemos un corazón fuller pero también una nota de whisky especial: es madera, ahumado, dulce, caramelo y es lo que cambia ese acorde fuller.

ELLE EL BALANCE IDEAL.

G.S. Tal cual. Lo desafiante es aportar algo diferenciador sin ir a los extremos.

ELLE HAY COMPOSICIONES QUE FUNCIONAN.

G.S. La magia de la perfumería es que se generan sinergias. No vale todo. Hay componentes que combinados en la proporción y forma adecuada generan una vibración. El perfume vibra como los acordes musicales y te envuelve. Y hay otros que se anulan entre sí.

ELLE ¿ACORDES QUE SÍ?

G.S. Rosa con pachuli es un acorde chipre. Pero jazmín o flor de naranjo con pachuli, no funcionan. La rosa con frutas sí, pero el jazmín no funciona con todas ellas.

ELLE ¿VALE ARRIESGAR?

G.S. Siempre. Cuando trabajé con Pierre Bourdon, me dio un consejo: el mayor peligro es copiarte a ti mismo. Es fácil repetir una fórmula que funciona. La profesión de perfumista es metier, empiezas con cero experiencia y eres junior entre 0 y 10 años. Entre 10 y 20 solo perfumista. ¡En cualquier otra profesión serías capitán general de todos los ejércitos! Luego senior, si los perfumes que has creado han sido un éxito.

ELLE ¿ ¿EL OLFATO TE CAMBIÓ CON EL TIEMPO?

G.S. Sí. Cuando empecé percibía más las notas de salida.

Cítricos, verdes, frutales. Ahora soy capaz de ir más allá. Puedo oler lo que va a venir, que es el fondo. Hubo una evolución; nosotros olemos entre 200 y 300 referencias al día. Es un hábito que se ensaya.

ELLE ¿LO MÁS DIFÍCIL?

G.S. Uno sabe que una flor de naranjo con bergamota funciona. La lavanda y el geranio es un acorde fuller, sándalo con vainilla y tonka es la santísima trinidad de la nota de fondo. Lo difícil es disociar lo que funciona: café y vainilla es moca. Si no quiero tener moca pero sí el amargor del café y la dulzura de la vainilla, hay que trabajar el café para potenciar sus notas amargas (agregando un cacao absoluto amargo, madera o cuero) y potenciar la vainilla (agregando tonka para que sea más seca y menos dulce). Es difícil y maravilloso.

“¿Layering? ¡Sí! Tenemos recomendaciones en nuestra web donde proponemos combinaciones que funcionan. Es una forma única de ser originales”

ELLE ¿EL ALGORITMO PUEDE IMITAR LA SENSIBILIDAD?

G.S. La IA es una herramienta de ayuda. Si busco una nota de fruto exótico y le pido al sistema que me presente ideas de la más simple (mango, papaya o fruta de la pasión) a la más rara (pitaya, mangostán) me sugiere varias. Yo conozco el mango europeo pero en Brasil hay 15 tipos.

ELLE QUEDA POR DESCUBRIR.

G.S. ¡Siempre! Miles de aromas. Es el olor y su combinación. Me pasó visitando una cosecha de lavanda. Al lado tenía campos de inmortal y el viento soplaba de allí a la lavanda, entonces olíamos algo diferente.

ELLE ¿UN DESAFÍO?

G.S. En Buenos Aires descubrí que el Aperol está de moda. Me gustaría traducirlo. Que no sea demasiado gourmand ni pegajoso, que aporte frescura y chispa.

ELLE ¿ES CIERTO QUE POR CADA KILO DE SÁNDALO UTILIZADO DEBEN PLANTARSE TRES ÁRBOLES?

G.S. Exacto. Para poder cortar el sándalo debes esperar entre 30 y 40 años, porque si no, se agota. Hay una lista de ingredientes en peligro de extinción que no usamos.

ELLE ¿TODO SE PUEDE REPRODUCIR SINTÉTICAMENTE?

G.S. Sí, todo. Como el natural no será nunca, porque te aportan un fondo de confort, vibración y facetas que se involucran y te dan la diferenciación del origen que quien ama el vino lo sabe bien. No es lo mismo un Malbec francés que uno argentino.

ELLE ¿CÓMO SE CREA UNA FRAGANCIA SOSTENIBLE?

G.S. Hay dos partes. El cuidado del ingrediente y las personas que cosechan. Haití es uno de los mayores productores de vetiver del mundo y uno de los países más pobres. Por eso trabajamos en colaboración con ONGs para que haya un salario justo y mejorar la calidad de vida. Hay un programa de flor de naranjo de Marruecos que son cosechadas por mujeres a las que les dan el mismo salario que a los hombres, lo que les permite ser independientes. Trabajamos con proveedores que tienen estos programas de protección.

“Un perfume es un sueño dentro de una botella. Puede que alguien hoy compre Seduction X y el fin de semana dé su primer beso. Ese olor será para siempre"

ELLE ¿QUÉ PODÉS CONTARNOS DE SEDUCTION X?

G.S. Dura más de 10 horas y el sistema de producción es artesanal, con tecnología.

ELLE ¿CUÁNTO TIEMPO LE DAMOS A UN PERFUME?

G.S. Abierto diría un año y cerrado cinco. Debe guardarse en donde haya temperatura estable y oscuridad. Allí donde guardas los vinos, guarda el perfume.

ELLE ¿TENÉS MÁS OLFATO O ES ENTRENAMIENTO?

G.S. Lo tengo educado. No somos perros de presa ni olemos más. El olfato humano es capaz de entrenar partes por millón. Hemos rechazado cubas de alcohol por detectar que tenía cuatro partes por millón de isopropanol (que es lo que le da el olor graso).

ELLE ¿UN OLOR DE TU JUVENTUD?

G.S. Mis tíos tenían casa en Málaga y yo veraneaba ahí. Me acuerdo de salir de fiesta en verano y la sensación de la opulencia del jazmín por la noche. Cuando volvía por la mañana, la flor se sentía transparente. Cuando fui a la escuela de perfumería tenía que hacer un proyecto y fue “jazmín de Málaga”. Quise que fuera nocturno, embriagador, combinado con la sensación de estar cerca del mar.

ELLE LOS AROMAS DESPIERTAN ALGO EMOCIONAL.

G.S. Totalmente. Recuerdo discutir con mi hermana en el auto cuando nos llevaban de vacaciones porque kilómetros antes yo empezaba a decir "huele a playa". Era el salitre, la humedad. Uno puede recordar el perfume del día que se casó o cómo huele la casa cuando tienes un bebé. Eso es lo que me despierta cada mañana: hacer productos que tienen la capacidad de dejar huella en la vida de las personas.

SEDUCTION X

En la apertura, notas de pomelo y pimienta rosa. En el corazón, la salvia se mezcla con la ahumada lactona de whisky. Por último, el sándalo y un acorde de cuero envuelven la fragancia.